Мы давно хотели поехать в Бразилию. Туда, где «очень много диких обезьян». Посмотреть, послушать, нащелкать фотографий. Сравнить увиденное воочию с прочитанным на многочисленных туристических сайтах. Одним словом, окунуться в экзотику. В течение многих лет эта идея «созревала» и «доходила до нужной кондиции», пока, наконец, мы не решили окончательно и бесповоротно. Все! Берем отпуск и едем в Бразилию!

Мы предпочитаем «самоустройство». Не хочется зависеть от туристической группы, жесткого расписания экскурсий, париться на жаре, в ожидании очередной пробежки по очередному музею. Свобода и возможность выбора дороже всего, решили мы.

Скажу сразу: деньги нужно менять в аэропорту, так как там самый высокий курс. К сожалению, мы этого не сделали. Во-первых, потому что прилетели в 5:30 утра по местному времени. Во-вторых, как выяснилось, ваучер на внутренние перевозки нужно было зарегистрировать в местном отделении авиакомпании «Varig» (это находится прямо около выхода из аэропорта) и обменять ваучер на собственно сами билеты. Ваучер на внутренние перевозки стоит 500 долларов на человека и дает возможность совершить до 5 рейсов в любых неповторяющихся направлениях по территории Бразилии. Честно говоря, придумать маршрут так, чтобы два раза не лететь по одному и тому же пути и в тоже время использовать максимум возможностей, оказалось непросто. Мы хотели побывать в джунглях Амазонки, посмотреть на Рио-де-Жанейро и посетить границу Бразилии и Аргентины, где находится знаменитый водопад Игуасу. Кстати, тщательно продумать и разработать весь желаемый маршрут нужно до покупки ваучера, поскольку внесение изменений в уже оформленный билет может влететь вам в копеечку (доллар/бразильский реал). Мы решили отдыхать по следующей схеме: прилет международным рейсом в Сао-Паоло, внутренние маршруты: Сао-Паоло - Манаус (дельта реки Амазонки), Манаус - Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро – Фоз до Игуасу и Фоз до Игуасу - Рио-де-Жанейро. Потом международный рейс Рио-де-Жанейро - Париж и оттуда домой.

Итак, нашей первой остановкой был город Сао-Паоло. Прилетели мы около 6 утра, пока отметили билеты в «Вариге», было уже 8. Добрались до города на очень цивилизованном автобусе (ехать минут 30) и сразу же устроились в первую попавшуюся гостиницу. Три с половиной звездочки, чистенькая, приятная, душ, ТВ, телефон, завтрак. Все как положено. Только, как оказалось позднее, в Сао-Паоло делать совершенно нечего. Честно говоря, даже один день, который мы там провели, того не стоит. Большой промышленный город, без особо выдающихся достопримечательностей. Так, походили, побродили. Зашли в местный торговый центр, накупили кое-каких безделушек, поглазели на рынок, здание муниципалитета, прогулялись по паркам. На одной из площадей проходил какой-то митинг, в поддержку чего, мы не поняли. Весь день из принципа ходили пешком. Очень долго таращились на жилые дома, по которым хорошо видна разница между слоями населения. Население с более высоким уровнем дохода обитает в домах со стеклянными подъездами, охраняемых швейцаром и огороженных витой металлической решеткой. Бедняки ютятся в полуразрушенных домишках, которые можно сравнить с жилым фондом пригорода Каира - Гизы. Хотя такого всемирно известного феномена как фавелы, известные всем по Рио-де-Жанейро, мы в Сао-Паоло не обнаружили.

Да, деньги мы все-таки поменяли, хотя и с большим трудом. Наш первый день в Бразилии выпал на субботу, и все банки оказались закрыты, а обменных пунктов у них, оказывается, нет. После нескольких неудачных попыток в одном из отелей удалось поменять пару сотен долларов по не очень хорошему курсу, но и это было воспринято на «ура». Поскольку после долгого перелета мы совсем не отдыхали, и весь день провели на ногах, ночью спали как убитые. Наутро заторопились в аэропорт, самолет на Амазонку улетал в 11 часов.

Самолет в Манаус - столицу провинции Амазонас - улетал утром. Как положено, мы просчитали время, необходимое для того, чтобы добраться до аэропорта и вовремя попасть на регистрацию, а также предусмотрительно навели справки у администратора отеля относительно расписания аэропортовского шаттла. За 10 минут до назначенного времени мы стояли на улице, в ожидании автобуса. Не смотря на то, что было воскресенье, мы были уверены, что расписание есть расписание, и таковое должно соблюдаться во все дни недели. Наивные иностранцы! После того, как автобус не появился ни в назначенное время, ни 10 минут спустя, я начала нервничать. Пропустить рейс мы не могли, а обмен билетов мог вылиться в очень неприятную сумму. К тому же оставаться в Сао-Паоло еще на один день не хотелось. Согласно тому же расписанию, разница между аэропортовскими шаттлами составляет полчаса. При условии, что, по крайней мере, второй автобус придет вовремя, у нас еще оставалась надежда успеть на самолет.

Муж нервно курил, а я начала притоптывать на месте от избытка негативных эмоций. В это время к обочине подъехал цивилизованного вида автобус, из которого вывалился единственный пассажир и начал собирать свои чемоданы. С криком «банзай» мы бросились к автобусу, но - спасибо провидению - в последний момент перед погрузкой в средство передвижения я все же решила уточнить - а действительно ли данный автобус едет в аэропорт. Бесценный совет будущим туристам: находясь за границей, всегда спрашивайте, куда идет автобус! Даже если он появляется в то время, в какое вроде бы должно появиться нужное вам средство передвижения. Иначе можно оказаться в довольно неприятной ситуации. Водитель завел мотор, не ответив на мой вопрос, только махнул рукой по направлению к салону. Погружайтесь, мол. Я - неуемная натура - сообразив, что по-английски водитель, скорее всего, не понимает, стала повторять всего одно слово «Аэропорто? Аэропорто?», тыча в автобус пальцем. Водитель недоуменно поднял брови и помахал головой из стороны в сторону, что практически в любой стране земного шара за исключением Болгарии означает «нет». Мое состояние начало медленно приближаться к предынфарктному, но тут - да храни его Бог! - вмешался тот самый единственный пассажир, который вывалился из автобуса и к этому времени уже успел разобраться со своими чемоданами. Он оказался американцем - о чудо! - свободно говорившем по-португальски. Я по профессии переводчик, но тут первый раз в жизни сама оказалась в ситуации, когда переводили мне. Я смотрела на этого человека с благоговением и надеждой утопающего. Через пару минут американец заверил нас, что, по мнению водителя, беспокоиться совершенно не о чем, это воскресенье, и автобусы ходят немножко по-другому. Тем более что на часах всего 9 утра. «Ноу проблем, и не стоит волноваться», - продолжал свой монолог водитель автобуса с синхронным переводом на английский, совершенно не беспокоясь о своем собственном расписании, - «автобус в аэропорт скоро появится. Нужно только еще немножко подождать». Одарив нас на прощание широченной белозубой улыбкой и дружественно помахав рукой, бразилец продолжил свой рейс, а американец отправился устраиваться в гостиницу. Через некоторое время, примерно на двадцать минут позднее расписания для первого автобуса и на 10 минут раньше времени прибытия второго автобуса, один из них все же появился на горизонте. Запрыгнув в салон практически на ходу, я просчитала, что времени на регистрацию рейса остается впритык.

Дорога в аэропорт было некрасивая и унылая. Проехали несколько тюрем, огороженных колючей проволокой. Интересно, что футбольные площадки оборудованы практически везде. Нельзя проехать и 3 км. без того, чтобы не наткнуться на такое мини-поле, где взрослеют и тренируются будущие Пеле и Рональдо.

Народу в аэропорту был вагон и большая тележка. На регистрацию мы все-таки успели, но это было еще не все. Обычно около каждого выхода идет посадка на два рейса, соответственно стоит толпа человек в 70, не меньше. Причем о том, что посадка идет сразу на два рейса (так как коридорчик выхода к самолету раздваивается направо и налево), вы, естественно, не знаете. А посему, попав в зал ожидания и узрев толпу народа, стоящую на месте и никуда не двигающуюся, мы с мужем справедливо решили, что к выходу нас пригласят по громкоговорителю и спокойно отправились рассматривать сувениры в близлежащем магазинчике. Минут эдак через 10 смутное чувство беспокойства заставило меня подойти и поинтересоваться, а что же все-таки происходит с нашим рейсом и почему не идет посадка. Результат превзошел все ожидания - оказывается, в нашем самолете уже задраивали люки! Не ведь никто ничего не объявлял!!! И мы стояли, ждали посреди всей этой громкоговорящей, пестрой толпы, где не наблюдалось абсолютно никаких телодвижений! С криками и воплями, хватаясь за сердце, мы таки попали в вожделенный самолет и приготовились к пятичасовому полету в сердце Амазонки.

Полет до Манауса прошел практически незаметно, обслуживанием на борту остались довольны.

Выбравшись из здания аэропорта, уже при первых шагах вас обдает волной горячего влажного воздуха - сказывается близость экватора. Как таковых сезонов в этой части Амазонки нет, температура примерно одна и та же, в течение года изменяется только влажность. Сразу около выхода из аэропорта расположены два круглых бассейна, наполненные чем-то странным. Пытаясь понять, что же это такое, невольно начинаешь на ЭТО таращиться и замечаешь, что иногда ОНО еще и движется. Подойдя поближе, ойкаешь от удовольствия и начинаешь смеяться - ЭТО ничто иное, как тьма черепашек всех размеров, плюхающихся в воде и спокойно возлежащих на большом камне посередине бассейна. Время от времени они поворачиваются к солнцу другим бочком, что и создает впечатление движения этой большой коричневой массы для наблюдателя издалека.

Но до того как вы сможете вволю наслаждаться загорающими черепашками, вам предстоит пройти через назойливых турагентов, атакующих вас со всех сторон и предлагающих «самые лучшие туры по Амазонке». На поверку все эти туры оказываются одним и тем же маршрутом, предлагаемым разными операторами. Не мечтайте сделать все сразу за один день, даже если вам очень хочется. Здесь все расписано и организовано по часам. Даже если в предвкушении продажи тура вам наобещают сделать все, как вы только пожелаете, помните, что лучше придерживаться их программы. В противном случае, вы рискуете разочароваться, не получив обещанного. Нас атаковал турагент по имени Рамон, с которым мы и договорились о туре на Амазонку. Стоимость везде одинаковая - по 50 долларов с человека за день. Продолжительность тура колеблется от одного до четырех дней. Скажу сразу, одного дня ни на что не хватит (учитывая то, что придется добираться туда и обратно), но и 4 дня там делать нечего. Два-три дня - оптимальный вариант.

Временные рамки у нас были довольно жесткими, в то же время хотелось успеть посмотреть все. Предложенная нам программа включала экскурсию на начало реки Амазонки, размещение в плавучей лодже, рыбалку на пираний, поиски крокодила, ночлег, встречу рассвета в лодке и трекинг в джунглях. Это за два дня. Трехдневная программа предусматривала экскурсию к племенам индейцев, населяющих джунгли Амазонки, а четырехдневная программа - дополнительный день и ночлег в самих джунглях. Индейцы в два дня никак не вписывались, а посмотреть на них хотелось очень-очень. Рамон заверил нас, что желание клиента - закон, и пообещал все устроить. Мы сказали, что выйдем на улицу покурить и посмотреть на черепашек и вернемся через 5 минут с решением брать экскурсию или нет. Перед самым выходом нас поймали две девушки, представившись агентами по туризму. Мы сказали, что, мол, спасибо, только что с одним из ваших договорились, уже едем на экскурсию. Девушки возразили, что они - представители государственного агентства по туризму, а все остальные агенты - частники, которые зачастую не выполняют всех условий контракта. Попросту говоря, обещают больше, чем могут выполнить. Цены у девушек были такие же - 100 долларов на двоих в сутки - но насчет индейцев они были непреклонны: только в составе трехдневной экскурсии. Решив все-таки рискнуть, мы остановились на Рамоне. Он видел, что нас остановили, и потребовал, чтобы мы передали ему разговор с конкурентами. В результате Рамон страшно разозлился на госслужащих и пожаловался, что они только и умеют, что отбивать клиентов и совершенно не дают работать частному бизнесу. Как оказалось, девушки были правы, но об этом чуть позже.

Получив ваучер, мы условились о встрече на следующих день и помчались к выходу ловить такси, чтобы устроиться в гостиницу, поужинать и успеть осмотреть вечерний город. Надо отметить, что, по крайней мере, июле с гостиницами в Бразилии проблем нет и заказывать что-то заранее просто не имеет смысла. Мы приехали с целым списком гостиниц для каждого города, и всегда останавливались в самой первой из них. Конечно, во времена карнавала ситуация в корне другая, и бронировать места нужно за месяц, а то и два вперед.

Манаус - это портовый город, стоящий на Рио Негро - Черной Реке. Сам порт, равно как и его окрестности, ничем особым не отличаются, небольшой базарчик и магазин сувениров могут занять ваше внимание на полчаса - час. Здания нуждаются в ремонте, много обветшалых и полуразрушенных домов, население живет достаточно бедно. Довольно опрятная центральная площадь, на которой по вечерам проводятся бесплатные концерты актеров самодеятельности. Причем люди приходят целыми семьями, стоят полукругом и слушают, смотрят, громко смеются, аплодируют. Народ интересный, напоминает бразильские мыльные оперы, все какие-то доверчивые, наивные и очень набожные. У всех поголовно на груди висят кресты невиданных размеров. Внушающих доверие мест общественного питания немного, их сразу видно, поскольку они резко выделяются - в основном интерьером и наличием скатертей на столах. Оглядываясь назад, замечу, что выбор по меню в Манаусе по сравнению с Рио-де-Жанейро или Игуасу довольно скудный. Цены приемлемые, ужин на двоих (без алкогольных напитков и десерта) обойдется примерно в 12 долларов. Для сластен: на центральной улице есть кафе-мороженое ( Sovete»), организованное по типу столовой самообслуживания, т.е. берешь креманку гигантского размера и, проходя по рядку, сам выбираешь то, чего душа пожелает. А выбрать есть из чего! Двадцать пять сортов мороженого и почти 30 видов наполнителей, вафель, шоколада, сиропов, включая два вида ликеров. И все это за 4 доллара/кг. (на вес). Мы в первый день набрали так много всякого разного, что моя креманка потянула на полкило, а у мужа почти на 700 грамм. Вот это десерт!!!

На следующее утро я попробовала настоящий бразильский завтрак - сок какого-то экзотического плода (название не помню - хоть убей!) и лепешки из маниоки. Ни то, ни другое мне не понравилось, и я решила придерживаться традиций доброго старого континентального завтрака. В назначенное время подъехал Рамон и отвез нас в порт, где мы попали в руки двадцатилетнего бразильца Франсиско, отлично говорящего не только по-английски, но и по-французски, и даже немного по-голландски (сказывается нашествие гостей из Нидерландов). Команда на катере подобралась интернациональная: кроме нас там была еще очень молоденькая парочка из Норвегии - видно, что сразу после колледжа, пара чуть постарше - из Голландии, парочка из Франции и семья американцев - папа, мама и сын - подросток, причем мамаша все время что-то восклицала, громко выражала свое мнение и вообще вела себя так, как будто на катере она была одна - единственная. Сначала мы отправились на место слияния двух рек - the meeting of waters - реки Солимоэс и Рио Негро, воды которой действительно окрашены в темно-коричневый цвет, ближе к черному. В порту мы думали, что вода должно быть грязная, быть может, пролилась нефть или что-то в этом роде. Но когда через несколько минут после отплытия один из пассажиров громко завопил: «Дельфины! Дельфины!» мы, поняли, что нефтью здесь и не пахнет. Франсиско рассказал нам, что само название река получила из-за специфического цвета своих вод, которые ничем не загрязнены, и в которых, кстати, водится много рыбы и два вида дельфинов - обычный и розовый. С розовыми дельфинами нам, к сожалению, не повезло, а вот обычного видели все, кроме меня. Почему-то так получалось, что я все время смотрела в другую сторону, а потом было уже поздно. На протяжении всего часа я не отходила от борта и смотрела на черную воду Рио Негро. Место слияния двух рек - Солимоэса и Рио Негро - и есть, по сути, начало Амазонки - самой широкой и мощной реки Южной Америки. В месте слияния отлично и отчетливо видно как две реки, несущие два потока - голубой и черный - сливаются в один, смешивая свои воды и приобретая грязно-сине-зеленый цвет. Все вместе похоже на гигантскую букву Y. Мы нащелкали кучу фотографий, хотя снимок, конечно, не передает всей красоты и реальности.

Потом примерно час добирались до «лоджа». «Дорога» была интересная, проплывали мимо малюсеньких в три дома деревушек, стоящих на сваях, на случай подъема реки во время сезона дождей, мальчишки аборигены ловили рыбу. Видели даже церквушку на сваях!!! Интересно, кто туда ходит в этой глуши? К сожалению, ни птиц, ни живности на пути не было. Пару раз туристы заметили обезьянок, лазавших по деревьям на берегу, но то ли катер слишком быстро двигался, то ли я погрузилась в раздумье и созерцание природы, факт тот, что я ничего не заметила. Кстати, не забудьте взять солнцезащитный крем! Я за час стояния на палубе как-то незаметно приблизилась к критической точке, за которой начинается обгорание. Температура воздуха на Амазонке в июле переваливает за +30. Примерно через час прибыли на место. Лоджем оказалось деревянное здание на сваях, стоящее посреди реки и состоявшее из двух огромных комнат: первая прямо около входа - это кухня, два больших деревянных стола поставлены параллельно друг другу и деревянные скамьи по обеим сторонам каждого стола. Утомленные походами и экзотикой и разгоряченные горячим бразильским солнцем туристы приходят сюда подкрепиться. Вторая комната - еще больше первой - спальня. Причем общая. Чем-то напоминает пионерский лагерь. Кстати, при покупке экскурсии у нас спросили, как мы предпочитаем ночевать: в гамаках или в «апартаменто»? Муж заявил, что в гамаке он удовольствием полежит пять минут, но спать там не будет, а посему мы решили немного доплатить и провести ночь в «апартаменто». Только не подумайте, что апартаменты - это номер типа <люкс>!!! Если гамак - это просто-напросто гамак, висящий на гвозде в компании еще 19 себе подобных гамаков в общей комнате, то «апартаменто» - это крошечная - метров 6 - комнатушка без окна (или с наглухо забитым окном - чтоб не лезла всякая нечисть!). Из меблировки в комнатушке есть два стула, тумбочка с полуобгоревшей свечкой и кровать с москитной сеткой. Пользоваться сеткой или нет - дело ваше. Если нет - рискуете быть съеденными комарами (мы не рискнули), если да - будете задыхаться от нехватки воздуха, поскольку в лодже нет даже вентилятора, не говоря уже о кондиционере. Кстати, даже если бы они там и были, включить их все равно было бы некуда, поскольку электричества на лодже нет. Не проведено. Все встают и ложатся спать вместе с солнышком. Для особо капризных предусмотрены свечки. Не могу сказать что лучше, задыхаться от жары или спать в комнате, где кроме тебя еще 20 человек в гамаках, кто-то ворочается, кто-то хрипит, сопит, кашляет, кто-то храпит и так далее. Молоденькие парочки воркуют и шепчутся до полуночи. Так что если вы страдаете бессонницей или обостренным слухом - берите «апартаменто».

Удобства в лодже как положено - для мужчин и для женщин. Душа два, но без разделения по половой принадлежности. Умывальников тоже два. Кормежка, несмотря на хорошую стоимость тура, оставляет желать лучшего. Кормят в основном жареной рыбой и макаронами, добавку получить не так-то просто, то ли готовят мало, то ли разбирают быстро. Мы не наедались. Правда из напитков есть минералка, кока-кола (даже в диетическом варианте) и растворимый кофе. Вечером рис с курицей и арбуз на десерт. Для гурманов трудновато. На завтрак яичница и хлеб. Что-то большее представить себе трудно, учитывая отсутствие холодильника (электричества - то нет!) и нормальной плиты. Экскурсоводы и капитан шхуны спят где-то на задворках лоджа на открытом воздухе. Кроме нашего экскурсовода, Франсиско, там был еще один - местный абориген - с длинными волосами до пояса, обнаженным торсом и почему-то длиннющим ногтем на большом пальце правой руки (все остальные ногти были тоже длинными, но все-таки в пределах нормы). Это напомнило мне о моде местного населения в Малайзии (в частности на острове Тиоман), где мужчины отращивают ногти на больших пальцах рук, это у них считается то ли шиком, то ли хорошим вкусом. Спустя пару месяцев после нашего возвращения из отпуска российское телевидение запустило круг сюжетов о Бразилии в цикле передач «Вокруг света», так вот они останавливались именно на том же самом месте, в той же плавучей лодже, и экскурсоводом у них был этот абориген-индеец с оголенным торсом и волосами до пояса! Было немного странно, смешно и приятно видеть все что, через что мы уже прошли на экране телевизора.

Но вернемся обратно к путешествию. Итак, приехали в лодж, разместились. Муж, предварительно осведомившись у одного из гидов по поводу можно ли искупаться и поплавать вокруг лоджа, бухнулся в воду. Долго ему там побарахтаться не удалось (и слава Богу!!! Подробности ниже ), поскольку вся толпа отправлялась на экскурсию. В маленькую лодочку набилось человек 10. Спасательных жилетов, естественно, не предусмотрено. Посмотрели на растительность, сфотографировали огромные водяные лилии и отправились ловить пираний. Наш гид предварительно запасся мелко порезанными кусочками сырой курицы. Каждый турист получил удочку и несколько кусочков этой самой курицы. Я довольно пессимистично относилась ко всей этой идее, рассчитывая, что никаких пираний, скорее всего, не будет. Ничего подобного!!! Хотя из 10 туристов только одному (девушке из Голландии) удалось вытащить и удержать пиранью на удочке, клевало у всех! Причем расторопность и быстрота, с которой эти твари присасывались к удочке и заглатывали курицу, не поддается описанию! Чувствуешь - дергает, тащишь удочку, а вытаскиваешь пустой обглоданный крючок, и так каждые 30 секунд! В том месте, куда нас отвезли, пираний целые колонии. Все запасы курицы были съедены за считанные минуты. Голландка, умудрившаяся быть быстрее пираньи и поднявшая ее на поверхность, так испугалась, что с диким воплем бросила удочку, и пиранья, естественно полетела обратно в воду. Мне адреналина хватило и в процессе кормежки. Напоследок наш гид - сказывается сноровка! - не только поймал пиранью, но и ухватил ее за голову, чтобы она не кусалась, и показал нам. Это не передать словами - в нескольких сантиметрах от тебя барахтается самая настоящая, живая пиранья, собратья которой только что слопали целую курицу! А какие у нее зубы!!! Мелкие такие, острые как бритва, и их так много! Считать не считала, но ощущение такое, будто зубов не меньше 80! А вдруг пиранья увернется и цапнет Франсиско за руку, и он ее уронит прямо в лодку? Прямо на наши ноги???

На обратном пути все изъяснялись одними междометиями...

Перед ужином муж предложил искупаться, на что Франсиско удивленно поднял брови вверх и поинтересовался как это так, что мы не боимся пираний. Муж оправдательно заметил, что ему сказали, будто вокруг лоджа пираний нет. Франсиско сказал, что это неправда, пираньи есть везде в этом районе, просто вокруг лоджа их не так много, как на месте рыбалки. Наличие зубатых хищниц было продемонстрировано по прибытии в лодж, правда, клюнуло только минут через 8. Этого было достаточно, чтобы муж забыл о купании на все время отпуска.

Он потом еще долго не мог успокоиться, почему ему вообще разрешили купаться. Скорее всего, те, кого он спрашивал, просто не поняли вопроса и решили отвязаться от назойливого туриста, кивнув головой и сказав «ОК», особо не вдаваясь в смысл спрошенного.

После ужина было предложено поехать на поиски кайманов, но смельчаков набралось всего 5 человек. Искать каймана пришлось недолго. От лоджа отплыли на той же утлой лодчонке, буквально пять минут. Было уже темно, полное отсутствие электричества способствовало единению с природой. Франсиско и мальчик-гребец из местных аборигенов включили фонарик и стали светить им в заросли. Кайманы не любят свет, он их ослепляет и парализует на несколько секунд. За это время опытный гид может ухватить каймана за голову. Франсиско поймал совсем маленького кайманчика, еще ребенка. Мы привезли его в лодж, где вокруг нас собралась охающая и ахающая толпа с фотоаппаратами. Кайманчик оказался девочкой. Все сфотографировались рядом с Франсиско, держащим каймана за хвост и голову, и только два смельчака отважились погладить пузико кайманчика: молодой норвежец и я!!! Не помню, какое пузико было на ощупь, потому что уровень адреналина перевалил за все мыслимые пределы, но снимок получился классный!

Спать ночью было просто ужасно. Духота страшная, окна нет, а дверь в общую комнату с 20 туристами в гамаках открывать не хотелось. Ночью мне приспичило посетить места общего пользования, что к кромешной (хоть глаз выколи!!!) темноте и на ощупь было довольно проблематично. Как я жалела, что у меня не было с собой фонарика. Наутро я возблагодарила Бога, что фонарика у меня не оказалось, потому что иначе мой вопль как пить дать разбудил бы всех обитателей плавучей гостиницы. Я просто прощупала дорогу по стенам туда и обратно, спокойно вернулась в комнатушку и безмятежно заснула. За завтраком девочка-норвежка поделилась с нами своими ощущениями, испытанными во время ночного похода по тому же маршруту. У нее фонарик как раз таки был. И она освещала им свой путь. Добравшись до туалета, она посветила внутрь и чуть не заорала: на стере сидел (или висел?) огромный тропический паук из джунглей Амазонки. У них в Норвегии таких нет. Все-таки скандинавы - народ сдержанный и ответственный, наверное, поэтому представительница викингов мужественно сдержала необходимость заорать и позвать на помощь. А я бы после такой встречи вопила, как минимум полчаса. К тому же я ходила туда босиком, поскольку найти кроссовки в темноте не получилось.

В 5:30 утра желающие поплыли на лодке встречать рассвет на Амазонке. Очень красиво, нам понравилось.

После завтрака был поход по джунглям. Вот здесь, честно говоря, я ожидала большего. Добирались туда почти час, потом около часа сам трекинг, и час обратно. Животных не видели. Только попугаев, да пару обезьян, которых опять же видели все, кроме меня. Зато прослушали интересную лекцию о выживании в джунглях, Франсиско показал, из какой лианы можно собирать дождевую воду. Очень понравилась Monkey ladder – «обезьянья Лестница», это тоже лиана, но отвердевшая, с зазубринами, за которые любят цепляться обезьянки при скачках с дерева на дерево. Видели термитник, обглоданный муравьедом. Четырехдневная путевка по Амазонке отводит на джунгли целый день с ночевкой прямо там, в джунглях в гамаках. Насчет опасностей Франсиско предупреждал всех смотреть под ноги и ни в коем случае не наступать на поваленные стволы деревьев, каковых там достаточно, а также на коряги, ветки и сучки. Там могут быть ядовитые змеи - гроза тамошних мест. Из одежды рекомендуется надевать джинсы или длинные брюки, а также рубашки с длинным рукавом. Шляпы, панамы, кепки - все, что может уберечь голову от палящих солнечных лучей - в обязательном порядке!

Вернулись мы к обеду, а потом выяснилось, что на сегодня программа закончена, индейцы будут завтра (для 3х и 4х - дневных туристов), а мы поедем обратно в Манаус. Вот здесь-то я и вспомнила слова турагентов, работающих от государства, и что они говорили про частников. «Пообещать - пообещают, а выполнять не будут». Но мы хотели посмотреть индейцев, нам это обещали! Франсиско и индеец-абориген разводили руками: поездка в индейскую деревню запланирована на следующий день, это долгий путь и они никак не могут нам помочь. В это время какая-то несостыковка случилась у французской пары, причем проблема была гораздо серьезнее нашей, потому что француженка кричала и возмущалась довольно громко. Как оказалось, им неверно рассчитали возвращение в Манаус, и они опаздывали на самолет в Рио-де-Жанейро. Наш самолет улетал на следующее утро, то есть время у нас было, но обида на турагента Рамона, пообещавшего нам индейцев и знавшего заранее, что мы этого не получим, не проходила. До отправления катера обратно в Манаус оставался час, и мы начали умолять Франсиско отвезти нас хоть куда-нибудь, показать нам хоть что-нибудь индейское. Надо отдать ему должное, вняв нашим мольбам, он отвез нас все на той же утлой лодчонке в какое-то место, явно не предназначенное для туристов. Там жила всего одна индейская семья, из членов которой мы увидели достаточно старую женщину, делавшую что-то по дому. По-английски она, естественно, не говорила, Франсиско немного попереводил, а потом засобирался обратно, повторяя, что катер в Манаус ждать не будет, а нам еще надо забрать свои спортивные сумки из лоджа. Я купила у старой индианки ожерелье, что подсластило пилюлю. Все-таки то, что нам удалось увидеть, было лучше, чем вообще ничто. После посещения индианки мы выплыли обратно на основное течение. Катер уже отплыл от лоджа и стоял на повороте, ожидая нас. Я разволновалась, поедет ли катер обратно, поскольку нам сказали, что отплытие только через час, и мы не упаковали вещи. Оказалось, что какая-то добрая душа забросила наши сумки на катер, оставалось только надеяться, что все наши вещи тоже упаковали, и ничто не осталось на лодже, а если и осталось, то только не очень нужное (хотя ненужных вещей мы в отпуск не берем). Катер отправился раньше намеченного времени из-за французов и их самолета. Скорее всего, это они упаковали наши сумки и принесли их на катер, чтобы сэкономить время и, отправившись раньше, просто подобрать нас по пути из индейской деревни.

Прибыв в город, мы отправились в то знаменитое кафе-мороженое и заели обиду огромной порцией Sorvete с ликером Курасао. Опять поглазели на какое-то представление на центральной площади и посетили магазин сувениров на набережной порта. Там, кстати, даже кредитные карточки принимают!

На следующий день мы улетали из Манауса. Рамон, завидев нас в аэропорту (он постоянно там торчит, потому что там его офис), помчался к нам узнавать, как нам понравилось путешествие. Настроение, несмотря на небольшую накладку с индейцами, было прекрасное, ругаться с Рамоном не хотелось, поэтому мы сказали, что все было ОК.